Nossob North Gate, che cosa significa essere vecchi

 

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Il Nossob North Gate è un avamposto di collegamento tra il sud del Kgalagadi e la porzione dell’estremo nord. Il Nossob è anche l’unico accampamento fisso della conservation area in cui fare benzina e rifornirsi di alimentari (minestre liofilizzate, biscotti al burro, pesce in scatola). La sede del SanParks tiene d’occhio chiunque entri qui. Per accedere al Gate bisogna scendere dalla jeep e aprire il cancello scorrevole che interrompe la fence, la recinzione, lungo l’intero perimetro dell’accampamento. 

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Uomini e donne con i capelli bianchi, e il corpo ancora scattante di chi è abituato da sempre a dormire all’aria aperta e ai bivacchi improvvisati con cibo di fortuna, si scambiano informazioni davanti alla pompa di carburante Total. Sono anche loro il popolo del Kgalagadi, quasi tutti con passaporto sudafricano o tedesco, gente minimalista, ancorata al proprio entusiasmo, sessantenni che non danno l’impressione di rimpiangere la giovinezza che non c’è più, anche loro, in un certo senso, figli delle terre selvagge  e libere. Quanto è diversa questa senilità brillante e affidabile dalla apatia di moltissimi vecchi in Occidente, che non sanno più che farsene della vita se non masticare medicinali e raccontare tutto dei propri malanni al primo conoscente braccato per via. 

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Appena fuori dal secondo cancello del Nossob Gate le forze dinamiche di questo posto che sempre più assomiglia ad un palinsesto completo dell’esistenza mettono in scena una ennesima lezione. In una waterhole artificiale, una aquila Bateleur contende ad uno sciacallo pochi sorsi di acqua. La Bateleur, grossa tanto quanto l’astuto canide dal dorso argenteo, non teme di piegarsi o fratturarsi le ali. Mentre la guardo, la ammiro, e mi viene in mente una pagina di Laurens Van der Post: “E invero la vita non si limita ad esigere il perdono, ma ci dà l’esempio. La vendetta, la rivincita, la vendicatività, l’odio, sono tute reazioni del retrogrado vecchio Còrso che è in noi: esse hanno una parte nella immutabile affermazione della vita. La vita è troppo incalzante e per non immobilizzarsi nella mera azione e reazione, procede, con la conseguenza che, liberamente, essa perdona”. 

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A volte, il perdono è soprattutto accettazione di una assenza. Aspettiamo il leone a Cubitje, sotto il frullio di ali di decine di colombe del Capo. Il protagonista di tutti i racconti antichi, ottocenteschi, sulla Provincia del Capo, è anche lui oggi un racconto, l’informazione di un avvistamento tra Toyota 4×4 e Land Rover su di un tratto di pista sabbiosa. Ma nessun ingresso nelle terre selvagge ha il diritto di diventare solo una caccia al trofeo, e cioè una ostinazione assoluta a fotografare un grande maschio criniera nera. Paul Valery era convinto che “una difficoltà è una luce, una difficoltà insormontabile è un sole”. Il fatto che i leoni siano qui attorno, pur non facendosi vedere, permette all’attenzione di concentrarsi sul paesaggio e di tradurlo in una idea concreta. Purtroppo, è questo il vero privilegio di posti come il Kgalagadi, e il “purtroppo” sta nella realtà che parchi famosi come il Kruger e il Mara questa condizione non la possono più offrire. Con chiunque io abbia parlato qui del Kruger, la risposta è sempre la stessa: “ormai è sovraffollato”. E questo apre quanto meno qualche domanda, per dire il meno, sul turismo di massa e la conservazione. I vecchi rampanti che parlano inglese oxoniense e afrikaans del Nossob Gate non sono diventati ciò che sono, quella fibra resistente, intelligente e resiliente di cui sono fatti il loro animo e i loro muscoli, nello spreco di risorse e sentimenti che è oggi il turismo di massa da safari. La loro lezione l’hanno imparata sotto le stelle. 

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